Indlægget er gen-uploadet her med billeder indsat:
Emne: Trigger job på en fabriksny STI EDGE i 9mm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trigger Job på min STI EDGE
Så kom den nyerhvervede STI EDGE i 9 mm, indkøbt for at have et godt våben, som kan skyde præcist uden kappeklædt ammunition.
Samlekvaliteten er helt i top og test på banerne viste at præcisionen også er ok. Med standard Magtech 9mm 124 GRS holder den en spredning på 5 cm med anlæg på 25 m, med eller uden bly
Men der var en anke: Aftræk var ikke lavet færdigt (men jeg er også kritisk) idet der var klart kryb og forløb var ujævnt. Ergo skulle der laves et trigger job og spørgsmålet var bare om jeg selv skulle gøre det eller den skulle afleveres til en våbensmed.
Jeg valgte at gøre det selv, så ved jeg jo også hvor der skal brokkes hvis det bliver nødvendigt
.Min baggrund er 25 års skydning og normalt har jeg selv gennemført vedligehold og nødvendige tilpasninger/udskiftninger.
Hele forløbet er beskrevet her til inspiration for andre, der måtte have lyst til også at prøve selv.
Derfor lige et par advarsler:
- Hvis du har flere end 2 tommelfingre, så lad være
- Hvis du ikke kan forstå eller ikke vil gennemføre de sikkerhedstest vi kommer til senere så lad være
- Hvis du vil gøre det billigst muligt, så gå til en våbensmed
- Hvis du ikke vil ofre det det koster for det rigtige værktøj, så lad være
- Hvis det vælter dit budget, at der kan blive tale om at købe et sæt hammer og sear, så lad være
- Hvis du ikke vil bruge en 8-10 timer på sagen, så lad være
Det er til gengæld en ubeskrivelig fornemmelse at gennemføre sit eget triggerjob og stå med et aftræk der er som et S&W revolver SA aftræk og en følelse ”skind der glider mod silke”
Her er EDGE’en lige kommet hjem fra skydebanen og er godt beskidt:
Men til sagen: Hvad skal der bruges af værktøj mm
Uover almindeligt håndværktøj til adskillelse af våben er det en nødvendighed med en lup, et sæt måleblade og følgende ret specialiserede ting:
Et sæt Arkansas sten, det er nok med to, en i fin og en de er ekstra fin. Sådanne slibesten kan købes ved Brownells i ½ x ½ x 6 tommer. Bemærk at der ikke opgives tal for finhed (som ved sandpapir) men den fine gør hårdt metal glat uden synlige ridser og den ekstra fine giver en blank (næsten skinnende) overflade. Glem alt og grove sten og metalfil
Køb kun kvalitetssten, da det er helt afgørende at de er lige og har perfekte og skarpe 90 graders kanter
Sådan ser sådan en ud:
Derudover er der brug for en jig som kan holde sear i de rigtige vinkler. Denne kan ligeledes købes ved Brownells:
Denne virker efter hensigten – der er andre Jig’s, som kan have problemer og det er ikke nødvendig med en holder til hammeren.
Og så det allervigtigste, bogen der forklarer det hele:
Kuhnhausens bog er simpelthen fremragende, alt kan findes her om 1911 familien og andre bøger er i bedste fald underholdende i andre tilfælde ren spild af penge. Han har tilsvarende fremragende bøger om revolvere som også kan anbefales varmt.
Første skridt i jobbet et det nemmeste og det er hammeren. Den ser således ud:
Full cock kanten er den, der følger det nederste flade stykke og vinklen skal være 90 grader og her er det jo dejligt at vores sten lige har denne vinkel
Så op i skruestikken med hammeren (jeg bruger en lille skruestik med gummi på kæberne) og brug en hård sten til at rette og polere anlægsfladen for sear. Stenen skal til enhver tid ligge an mod det flade stykke
Sådan ser det ud:
Tag få strøg af gange og kontroller jævnligt med luppen. Vær opmærksom på at stenen holdes vinkelret på selve emnet også.
Derefter måles (med måleblad) højden af kanten, og den vil typisk være 0,4 mm eller mere.
Jeg har reduceret denne højde (med hammeren i skruestikken) med Arkansas stenen til den er kommet ned til 0,25 mm. Brug flittigt lup og måleblade for at følge med i processen. Jeg brugte skruestikken som anlæg for at sikre at der blev taget lige meget i begge sider dvs at kanten er parallel med aksen. Faktisk brugte (ofrede) jeg målebladet som anlæg på det flade stykke, så er der næsten ikke noget der kan gå galt
Afsluttes med et par strøg med den ultra fine sten
Når dette er lavet gives fladerne på hammeren, der berører rammen, nogle få strøg for at sikre at der ikke er ”spidser” eller ujævnheder, der river på rammen. Men husk disse flader ikke behøver at være helt glatte , så tag ikke for meget af !
Hele det ovennævnte kan laves på ½ time men jeg brugte meget mere tid på det da der hele tiden blev målt og kikket.
Næste skridt er at få sear ordnet, den ser således ud:
Her er det den øverste kant (som ligger an mod kanten på hammeren) der skal poleres. Ind i jig’en med den og følg brugsanvisningen, kanten er 90 grader på aksen. Eneste kritiske er sådan set, at der ikke tages for meget af sear’ens længde (den kan komme under kritisk længde og så er den til brokkassen). I mit tilfælde skulle vinklen bare rettes svagt, så der er næsten ikke fjernet noget.
Det ser således ud:
Bemærk at sear ikke er spændt fast, således at det der nemmere at tage billedet
Næste skridt er det helt afgørende: Her skal den sekundere vinkel laves med 45 grader til anlægsfladen, som vist her:
Den højre del er hammer og den venstre del er sear – bemærk at kanten af sear, der vender mod hammeren er slebet af i 45 grader (der var stort set ingen kant på min EDGE fra fabrikken, derfor det ret lange kryb).
Dette er den anden indstilling i jig’en så det er også lige ud af landevejen. Det eneste man skal være opmærksom på er hvor meget indgreb der er tilbage. Jeg har taget af så det samlede indgreb er ca. 0,2 mm
Dette kan måles ved at male sear med sort spritpen, samle våbenet, tage et par aftræk. På indgrebsfladen er farven væk. Brug lup og måleblade
Sådan ser det ud i jig’en:
Bemærk at denne gang er sear pin rykket op i øverste hul for at opnå den anden vinkel. Og som tidligere er der ikke fastspænding til ære for footografen
Og her er så den færdige sear:
Skarp som en kniv :yo: .
Jeg vil skyde våbnet ind med denne justering af sear og så måske senere reducere indgreb en smule mere
Sidste skridt er lige at glatte de sider på aftræksbuen (trigger assembly) som berører andre flader under aftrækket, igen er der bare tale om lidt afglatning af eventuelle grater. Husk at 1911 våbnet er genialt i sin opbygning og næsten alt har en funktion, så gør ikke noget som du ikke kan overse konsekvenserne af
Så er det bare tilbage at samle våbenet og glæde sig over det fine aftræk.
Inden enhver afprøvning med ammunition er det absolut nødvendig at gennemføre følgende sikkerhedstjek:
- Med hammer i ”full cock” (altså klar til normalt aftræk) må hammeren ikke kunne trykkes frem (med en tommelfinger på hammeren). Tryk så kraftigt du kan!
- Med hammer i ”full cock” (altså klar til normalt aftræk) må du ikke kunne tage aftræk når sikringen er sat til
- Med hammer i ”full cock” (altså klar til normalt aftræk) må du ikke kunne tage aftræk hvis håndballe sikringen (grip safety) ikke er trykket ind
- Kontroller at hammeren kan stoppes i safety notch (1/4 cock) (slip aftræk)
- Kør slæden hurtigt frem og tilbage og kontroller at hammeren går i indgreb hver gang, uanset hvor hurtigt slæden føres tilbage.
- Kontroller aftræksvægt, stram om nødvendig den trefløjede fjeder
Disse afprøvningspunkter tager samlet under 5 minut at udføre, og skal gennemføres hver eneste gang våbnet samles
Hvis der bare er en af disse tests der svigter, er våbnet usikkert og må ikke bruges før fejlen er afhjulpet
Aftrækket, som jeg har det nu, kan give et fuldt funktionsdygtigt våben med en aftræksvægt på under 800 g men jeg har ved hjælp af den trefløjede fjeder sat aftræk til ca. 1200g for at være på den sikre side og den bliver stillet ned når våbnet er blevet ”indkørt”.
EDGE’en skal bruges til pistolterræn så den bliver justeret ned til lige over 1000g
EKAS
